الموضوع: My digital Speedometer,RPM & thermometer

بعد الـ http://www.nilemotors.net/Nile/16507...achometer.html

و بعد http://www.nilemotors.net/Nile/18772...-work-log.html

ننقل على حاجة جديدة بقى

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YV0ieVETqrs[/youtube]

الفكرة الجديدة لعمل عداد متعدد المهام Seven segment

الآي سي الأساسي القائم بالمهمة هو ICL7107
آي سي عجوز و كبير بس خبرة (كأني باتكلم عن سواق عربية نقل) و يعتبر من الأثريات لكن يقوم بالواجب و زيادة. أنا حبيته بصراحة و دي صورته

الفكرة الجديدة لعمل عداد متعدد المهام Seven segment

الآي سي الأساسي القائم بالمهمة هو ICL7107
آي سي عجوز و كبير بس خبرة (كأني باتكلم عن سواق عربية نقل) و يعتبر من الأثريات لكن يقوم بالواجب و زيادة. أنا حبيته بصراحة و دي صورته
ICL7107 هي analog to digital converter، و باختصار بتاخد فرق جهد تطلعه على السفن سجمنت، يعني كأنها فولتميتر ديجيتال ببساطة

فرق الجهد ده هنحصل عليه من الآتي:
1- حساس السرعة اللي شغال عندي كـ generator لما يلف بيطلع كهرباء---->> عداد سرعة ديجيتال
2- آي سي LM2917 بتاعة الآر بي إم ما هو إلا frequency to voltage عارفنا و عارفينه قبل كده ------->> آر بي ام ديجيتال
3- حساس حرارة LM35 مثالي جداً بيطلع 10mV مع كل درجة سلزيوس و بـ 8 جنيه -------->> ترمومتر ديجيتال سواء حرارة موتور أو السيارة من الداخل أو الجو الخارجي مع الأخذ في الاعتبار درجة الحرارة القصوى اللي بيتحملها السنسور

دي أفكاري دلوقتي و هنستخدم نفس الدائرة مع اختلافات بسيطة حسب الاستخدام و المعايرة تختلف طبعاً


دي رسمة الدواير و التوصيلات اللي عملتها كلها

و دي قائمة المكونات

كود:

Integrated Circuits: 
1X ICL7107  This is an old analog to digital converter
1X 7660         This is voltage invertor
1X 7805         Voltage regulator, giving +5V ouput
1X LM35        Temperature sensor
1X LM2917    Frequency to voltage converter

Diodes: 
5 x 1N4007
4X 1N4148
1X Zener diode 12V

Resistors: 
1X 220 ohm
1X 470 ohm
1X 22 Kohm 
2 x 100 Kohm
3 x 10 Kohm
1X 15 Kohm
2X 47 Kohm
3X 470 Kohm

Trimmer potentiometers: 
1X 10 Kohm
1X 100 Kohm
1X 220 Kohm
1X 470 Kohm

Electrolytic Capacitors: 
1X 470 µF 
2X 10 uF
1X 2.2 uF


Polypropylene Capacitors: 
1X 100 pF
1X 10nF
1X 47 nF
4X 100 nF
1X 220 nF
2X 470 nF

Seven segment display: 
Either 2X two digit or 4X 1 digit display. There are also 3 digit displays but be sure you can connect them (read the datasheet)

أشرح لكم شوية عن الدايرة و التوصيلات و كده.

Digital voltmeter circuit:
بدأت بعمل الدايرة الأساسية/الكلاسيكية المستخدمة كفولتميتر ديجيتال باستخدام الـ ICL7107. الآي سي ICL7107 عبارة عن analog to digital converter و بتاخد فرق الجهد المراد قياسه و تطلعه بكل بساطة على السفن سجمنت. هتلاقوا آي سي صغيرة 7660 دي بتقلب الدخل من +5Volts إلى -5Volts لأن ال ICL7107 بتحتاجه. ممكن استخدام 7905 لنفس الغرض (الحصول على -5Volts من +12Volts)
ميزة كبيرة للفولتميتر ده أن باقي المكونات من مقاومات و مكثفات تعتبر قليلة.Theو اِلإشارة للدايرة دي (فرق الجهد اللي عايزين نقيسه) بيدخل لها عن طريق البنة رقم 31

Power supply circuit:
كل الدواير تعمل بعون الله باستخدام آي سي واحد فقط 7805 و هو منظم فولت بيطلع +5Volts من كهرباء البطارية +12Volts. و يتم توصيل مكثفين سيراميك 100 نانوفاراد بين ال 12 و الأرضي. و بين ال 5 و الأرضي. مع مكثف تاني 470ميكروفاراد بين ال 12فولت و الأرضي. و نوصل دايود 1N4007 قبل كل حاجة مع الطرف الموجب الجاي من البطارية
طبعاً الآي سي ده بيسخن و السخونية دي بتكون أكتر كل ما كان سحب التيار أكبر (آخره 1 أمبير) و ال drop في فرق الجهد كبير (من 12 لـ 5 يعتبر دروب مش صغير) فبيحتاج ريش تبريد ألومنيوم تتثبت عليه

Speed Signal:
إشارة السرعة هناخدها من السنسور (stepper motor) اللي ركبناه في الفتيس قبل كده . الستبر موتور ده بيطلع تيار متردد AC. عشان نحوله لتيار مستمر بطريقة بسيطة هنعمل diode bridge باستخدام أربعة rectifier diode 1N4007 و توصيلهم زي الرسمة و هنوصل بين الخرج و الأرضي مكثف سيراميك 100نانوفاراد لزيادة نعومة موجة التيار الخارج. بعد التوصيل و التجربة و عمل المعايرة اللازمة احتجنا مقاومة 1.5 ميجا أوم تقريباً و عليها مقاومة متغيرة 470 كيلو أوم للمعايرة الدقيقة

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZGFGpk-Dtvo[/youtube]

RPM signal:

RPM signal: عملت دايرة RPM صغيرة باستخدام الـ LM2917. و الخرج من الآي سي دي من البنة رقم 5 و 10 هيروح لدايرة الفولتميتر بتاعنا. الإشارة الخاصة بعدد لفات الموتور بناخدها من سالب الموبينة على طول و المعايرة عن طريق المقاومة المتغيرة 220 كيلو أوم.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V1iFffhsMao[/youtube]

Temperature signal:


Temperature signal: استخدمت حساس حرارة محترم جداً و هو LM35. النوع اللي استخدمته (اللي لقيته) هو LM35DZ و ده بيشتغل بين 0-100 درجة سلزيوس. في نوع تاني LM35AH ده من 55 تحت الصفر حتى 150 درجة. و شغال من نفس مصدر ال +5Volts بتاعنا. و بيطلع 10 مللي فولت لكل ارتفاع 1 درجة سلزيوس و يعمل بدقة 0.5 درجة. بعد ما لحمت أطرفاه الثلاثة في السلك غطيت الأطراف بلحام Epoxy و ده ميزاته المتانة و عزل الكهرباء و المياه كمان. استخدمت مقاومة متغيرة 100كيلو أوم للمعايرة. المفروض يتعاير بوضعه في الثلج و تضبط على 0 ، أو يوضع في مياه تغلي و تضبط على 100. أنا بقى قلت أجدد فحطيت السنسور تحت لساني و استنيت لما القراءة ثبتت و رحت ضابطه على 37 (دكتور بقى ) و طلعته الشقة و بته شغال كام ساعة كده يجيب لي حرارة الجو و أتفرج عليه و أقارنها بدرجة الحرارة اللي باجيبها من على النت
ممكن تجيب لك كذا سنسور حرارة و تحط واحد تحت الرفرف تجيب بيه حرارة الجو، واحد في الكابينة عشان التكييف، طيب أنا عايز حرارة الموتور . لازم السنسور يتثبت كويس في مكان موصل جيد للحرارة و أنا اخترت حتة ميتة في بلوك (فارغة) الموتور و رحت خارم بالشنيور و ملأتها لحام Epoxy و غطست السنسور فيها. سنسور الحرارة الأصلي بتاع العربية عندي في وش السلندر لكن ما حدش يحاول يقنعني أني أخرم وش السلندر. واحد يقول لي عايز يجيب حرارة سائل التبريد أقوله له براحتك. في مشاركتين من الموضوع القديم الضائع فيهم شوية كلام كده

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة islambana

موضوع هايل تسلم ايدك ياباشا
انا حبيت اشارك اعجابي واقول معلومه ممكن تنفعك بخصوص درجه الحراراه بتاعت الموتور
درجه حراره مواتير العربيات الحديثه بتبقي من 70 الي 130 وده علشان بتبقي دوره المياه مغلقه زي فكره الحله البريستو علشان كده المياه ممكن توصل لغايه 130 وماتتبخرش بس درجه حراره التشغيل الطبيعيه بتبقي من 85 الي 97 درجه ولو وصلت ل100 كده انت في مرحله الخطر
اما في العربيات القديمه
استحاله بأي شكل من الاشكال ان درجه الحراره تعدي ال100 لان دوره التبريد مفتوحه والمياه هتبتدي تتبخر اول ماتقرب من ال100
علشان كده السينسور اللي عندك ينفع
بالنسبه لتثبيت السينسور لازم السينسور يبقي ملامس للمياه الموجوده في دوره التبريد وكمان لازم يبقي في اسخن نقطه في الموتور اللي هي وش السلندر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo_hosni

كنت عايز أقول كده. احنا بتوع القديم حتى لو الغطاء بتاع الرادياتير شغال كويس فالدورة شبه مفتوحة و الضغط فيها مش بيعدي الضغط الجوي. في العربيات المضبوطة بقى مابيبقاش فيه هواء في دورة التبريد و بتبقى محكمة جداً و بيترفع الضغط داخلها و ده بيسمح بزيادة درجة غليان الماء. يعني لو على 1 بار المياه هتغلي عند 100 ، لو على 2 بار هتغلى على 121، على 3 بار هتغلي عند 134
و بناء على خبراتي السابقة مع العربية عمر المياه ما غليت و ده معناه أن عمرها ما عدت ال100
و الخرم اللي أنا عملته ده في الحلقة اللي هي جزء من بلوك الموتور و هو في ال504 حديد مش زهر و هتجيب حرارة كويس و أكيد أحسن من السنسور العتيق اللي راكب في وش السلندر. و طبعاً يستحيل أخرم في وش السلندر انسوا الفكرة دي

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tXF0dTvbZNk[/youtube]

Switching between inputs:


Switching between inputs: دلوقتي أنا عندي 3 معطيات (سرعة/RPM/حرارة) و شاشة عرض واحدة. نبقى محتاجين سويتش يغير الإشارة اللي داخلة على ICL7107 بين السرعة و الآر بي إم و الحرارة. أحسن حاجة تفكر فيها هي Rotary switch بكذا وضع و ده سهل تلاقيه حتى ممكن تخلعه من راديو قديم مثلاً لكن اشتري جديد أحسن

أنا بقى عملت حاجة تانية خالص ماحدش له دعوة بيها. فاكرين البتاعة اللي كانت بتتحكم في شدة إضاءة نور التابلوه في ال 504؟؟؟ أيوة البتاعة المدوة السوداء دي. هي عبارة عن مقاومة متغيرة طبعاً و ليست سويتش متعدد الأوضاع. و دي قطعة أصلي و فرنساوي و صناعة محكمة جداً. العبد لله و بعون الله خلعها و فكها و حولها من rheostat إلى rotary switch من 6 أوضاع و دي شوية صور لعملية التحويل لمن يهمه الأمر

==============